Todas caemos en falsos mitos, en esos "rumores" quizás por casualidad, de una amiga o de una madre, que terminan convirtiéndose en verdades muy personales en nuestra rutina de cuidado de la piel o cuidado diario de la piel. ¿Algún ejemplo? Tendemos a creer que necesitas cambiar de productos a menudo antes de que tu piel se acostumbre. Siempre prestamos atención a los ingredientes sintéticos en las etiquetas, tomados de la preocupación verde y limpia (también) en el cuidado de la piel.
Creencias y falsos mitos sobre la piel, el cuidado de la piel y los productos cosméticos son abordados, paso a paso, por la cosmetóloga Marilisa Franchini, alias La Beautycologa, en su nuevo libro Skincare – Truth and False Myths, publicado el 23 de febrero.
“Cuidado de la piel, verdad y falsos mitos”: el libro para conocer de verdad la cosmética
La cosmetóloga Marilisa Franchini ha dedicado un capítulo entero de su nuevo libro a la relación entre la piel y los falsos mitos, desenmascarando algunas de las "leyendas de la belleza" más famosas que se han difundido en los últimos años en torno al tema de la "piel" . Finalmente aclarando incluso los temas espinosos.
1. ¿Las siliconas sofocan la piel?
Así que empecemos con las muy adictas siliconas, satanizadas porque se consideran derivadas del petróleo. "Error. En realidad se obtienen a partir del silicio, uno de los materiales más presentes en la Tierra. Por ejemplo, también se encuentra en la composición de la arena» explica Marilisa.
«Son ingredientes oclusivos que mantienen la hidratación epidérmica natural porque crean una película protectora que evita que el agua se evapore de la superficie» comienza explicando la experta.
No solo eso, «al ser inertes en realidad son seguros y degradables, es decir, gracias a los rayos UV y al dióxido de carbono se degradan naturalmente en el medio ambiente en el agua». ¿Sabías que?
«Hidratan la piel de forma indirecta, es decir, no aportan agua a la piel, pero evitan que se deshidrate. Reducen la cantidad de agua que se evapora de la superficie, fenómeno que en lenguaje técnico se denomina TEWL (Trans Epidermal Water Loss)».
«El término "oclusivo" en la imaginación común tiene un significado negativo: en realidad puede hacerte pensar en algo que obstruye la piel y la asfixia, obstruye los poros y conduce a la formación de imperfecciones y granos. Pero este no es el riesgo de las sustancias "oclusivas" que en realidad crean una película semiimpermeable sobre la piel al retener el agua. Así actúan la vaselina, la parafina o las propias siliconas, así como ingredientes naturales como la cera de abeja, la manteca de karité, la lanolina y el escualeno.¡Por lo tanto, las siliconas no son malas!»».
2. ¿La piel se acostumbra a un cosmético y se vuelve "perezosa" ?
¡Falso! Como explica la experta, “la epidermis no se acostumbra porque se renueva cada mes, por lo que puedes seguir usando los mismos cosméticos”. Sin embargo, es cierto que las necesidades de la piel pueden cambiar, por lo que un producto utilizado hasta hace poco tiempo puede que ya no sea adecuado.
Del mismo modo, no es cierto que la piel se vuelva perezosa: «Se argumenta que aplicar una crema sobre la piel no la ayuda porque "diariamente" dejaría de funcionar y de realizar sus funciones. No es exactamente así.
Es cierto que la piel por sí sola es capaz de producir sustancias hidratantes que reequilibran la deshidratación donde es necesario. Pero esto no se aplica en el caso, por ejemplo, de pieles especialmente secas, ya que si la epidermis tiene problemas en este sentido, es incapaz de autoabastecerse de lo que necesita, y por tanto la crema se vuelve imprescindible.Y, en general, la cosmética sigue siendo una ayuda extra» concluye la experta.
3. ¿Son mejores los ingredientes naturales que los sintéticos?
INCI es el acrónimo de International Nomenclature Cosmetic Ingredients, es decir, un tipo de lenguaje utilizado internacionalmente para elaborar la lista de ingredientes cosméticos. En latín, se suelen indicar los principios activos derivados de plantas, extractos botánicos e ingredientes presentes en la farmacopea, mientras que en inglés, en cambio, las sustancias sintéticas.
«Es otro gran tema y falso mito de los últimos tiempos», explica Franchini. «Un cosmético puede contener ingredientes tanto naturales como sintéticos; estos últimos se elaboran en laboratorio a partir de la síntesis de una molécula y no son necesariamente nocivos, peligrosos o menos efectivos en una formulación que los naturales”.
¿Qué significa eso? «Que las moléculas sintéticas a veces pueden ser incluso más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, sin perder su función y eficacia. No necesariamente natural significa mejor que sintético. Simplemente cambia el origen" .
4. Conservantes en cosmética. ¿Sí o no?
La atención por los cosméticos sin conservantes probablemente surgió del hecho de que en el mundo de la alimentación se prefieren los productos frescos, sin conservantes, capaces de mantener sus propiedades organolépticas de la mejor manera posible.
«La pregunta surgió cuando algunas marcas empezaron a señalar que no hay conservantes en sus productos. Sin embargo, la diferencia entre conservante cosmético y alimentario es fundamental: en cosmética el conservante sirve para mantener seguro el producto, que a diferencia de un producto alimentario, puede permanecer abierto a temperatura ambiente durante meses. Por lo tanto, los conservantes sirven para ralentizar o detener el crecimiento bacteriano en su interior" .
No solo eso, debemos aclarar que todos los productos cosméticos que contengan agua en la formulación deben – por ley – tener conservantes.
«Es posible que no estén presentes en productos a base de aceite, mantecas o polvos aunque las marcas tienden a preferir incluirlos porque pueden entrar en contacto con la propia agua.Por ejemplo, cuando mojas una sombra de ojos para cambiar la cobertura». ¿Dañino? «No, aunque lo fueran, no podrían usarse».
«Además, a menudo uno no puede prescindir de él por la seguridad misma de la fórmula. Sin duda, puede elegir sustancias que sean lo más respetuosas posible con la piel, que pueden crear alergias con menos facilidad. Además de la redacción" .
5. ¿Son SLES y SLS demasiado agresivos?
«Sí y no. O más bien, estos tensioactivos, utilizados en la producción de detergentes, geles de ducha y champús, realizan una función muy desengrasante, por lo que podrían crear problemas a las pieles sensibles" .
Para remediar el problema, «Es mejor prestar atención en la elección de tensioactivos más delicados, y por tanto menos desengrasantes, solos o en combinación con los más desengrasantes SLES y SLS, que suavizan la fórmula haciéndolos por tanto aptos incluso para la más delicada" .
